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miércoles, 27 de julio de 2011

Compra de una vespa de segunda mano puntos a revisar y tener en cuenta

Cuando tenemos intención de comprar una vepa de segunda mano debemos tener en cuenta una serie de puntos que si los observamos nos evitaran sorpresas posteriores, a continuacion vamos a dar una serie de puntos o recomendaciones que observar en la compra de una vespa de segunda mano

Veamos en el tema de vespas hay de todo como en el monte, depende del trato y que tipo de mecánicos han trabajado en ella.
Actualmente no es tan fácil encontrarlas en buen estado, no quiere decir que sea inviable su restauración, sino que debemos prepararnos para realizar una serie de trabajos que por un lado nos permitirá conocer bien la moto y por otro rodar otros 30 años sin excesivos problemas

Por la experiencia que tengo y ya llevo restauradas unas cuantas, el peor enemigo de las vespas son los mecánicos de martillo y llave inglesa. He encontrado verdaderas aberraciones por el mal uso de un cincel, últimamente están apareciendo una nueva generación de mecánicos, estos son de la variante de pistola neumática de impacto, especie también muy peligrosa por el estado de las roscas después de un apriete incontrolado con esta herramienta.

Como modelo, a mi personalmente me gustan mas las 200; son de mecánica robusta y simple con bastante potencia y probablemente no hayan sufrido los arreones que sufren las 125 para intentar andar tanto como las 200 excepto la t5.

Debemos tener claro que una vespa clasica es lo que es: una moto robusta de ciudad que anda lo que anda, pero que te llevara al fin del mundo si la cuidas adecuadamente; y cuando digo adecuadamente me refiero a controlar los peores enemigos de un motor encerrado bajo tu trasero: el calor y el engrase.
Debes mantener el circuito de ventilación de aire forzado limpio y libre de grasas, y hacerle la mezcla de aceite adecuada incluso con una propina.
Por otro lado la frenada en estos modelos es totalmente contraria a la actual: Debes frenar con el trasero y ayudarte con el delantero, este solo acompaña y te ayudara a apurar un poco.


Ahora vamos a darle un repaso a los elementos de la vespa y probables cambios o reparaciones necesarias para su puesta en marcha, o revisión inicial

En general es preferible ver un motor algo sucio que uno limpio y reluciente. Si esta limpio es que antes estaba sucio por lo que puede tener perdidas o fugas de las cuales no tendremos constancia. Si esta algo sucio nos indicara claramente cuales son sus fugas.
Debemos diferenciar entre fuga y sudar . Unas fugas son normales como en el cangrejo, tornillos de salida y llenado de aceite o union del escape al cilindro qeu se solucionan rapidamente.
Otras son indicativas como entre el cilindro y la culata (precisaras planificar) base del cilindro (junta rota) amortiguadores (cambio de los mismos por perdida de hidraulico), tambor de freno trasero (fuga en el reten del eje). Las sudoraciones son ligeros rastros aceitados que se suelen presentar en zonas de engrase y qeu corresponden a vapores qeu dejan manzada la superficie como lso tapones de los bujes de las ruedas

- Compresión: mi experiencia es bastante mala con las sobre-medidas tiene que estar muy bien hecho el rectificado si no quieres caer en agarrones, algunos optan por meter grupo completo nuevo ya que no les dispara tanto como una sobre-medida (100 euros), conviene comprobar la planicidad de la culata y en caso necesario darle un ligero planificado o con la herramienta necesaria o con una superficie plana como un mármol o un cristal grueso.

- Embrague y maza esto te lo dirá la prueba del motor..Si arrastra o patina o si hace ruido al apretar y soltar el embrague con el motor encendido. En caso de que se le hiciese el cambio de aceite a su tiempo y el nivel de aceite no menguo demasiado suelen estar bien, pero no es por el dinero (juego de discos sobre unos 15 euros) sino por el vaso que necesitas para aflojar el embregue (otros 10 euros),y el fijador del embrague. Si desmontas motor cambia al menos los discos de corcho, si los de metal están rallados o con signos de calenton cámbialos, lo del ruido en la maza se soluciona cambiando el casquillo de bronce y la arandela de cobre, también conviene revisar la cazoleta del embrague buscando mellas provocadas por el golpeteo de los discos.

- Muelles amortiguador de transmisión: están en el tren fijo y se nota que al meter la primera suena como un machetazo. no es caro pero si un poco entretenido por la dureza de los remaches que fijan los discos que ciegan los muelles

- Rodamientos y retenes: en una moto de 30 años suelo cambiar todos los retenes siempre para evitar disgustos. De rodamientos revisa el del cigueñal del lado del embrague y el del eje de salida en el lado de salida. los demás al estar bañados en aceite suelen estar bien. También cambia las toricas del eje de la palanca de encendido y de la leva del embrague

-Cambio, aprovecha para cambio de cruceta es barata y asegura la suavidad del cambio. comprueba la holgura de la piñoneria debe ser de 0,1; si no es así cambia la arandela de aproximación por la de la sobre-medida necesaria. el cangrejo estará bien si no tubo caídas importantes

- Silentblocks: seguramente se deberán cambiar los del eje basculante del motor estos son algo mas caros 10 euros cada uno, y los de anclajes de amortiguador trasero tanto inferior como superior, por la misma razón que los retenes, las gomas con 30 años endurecen y resquebrajan aunque aparentemente estén satisfactorias

- Encendido y parte eléctrica no suele tener problemas excepto los encendidos Femsa, la mayoría de los problemas son siempre de cableado demasiado rígido y endurecido con lo que la sección esta debilitada en las zonas de giro como la unión del manillar con el chasis, seguramente estarán mal y precisaran cambio el cable de alta y la pipa de bujía

- Carburación: Se cambian habitualmente el juego de juntas y la aguja de flotador. Si estuvo parada bastante tiempo puede estas con depósitos los chicles, se precisara pasar el escariador y el calibre. El filtro de aire es eterno pero puede estar con los famosos taladros por lo que seguramente el chiclet de alta estara subido 2 puntos de 116 a 118

- Escape: si pesa y suena a macizo se precisara quemarlo o darle un baño de sosa para eliminar la carbonilla interior

- Refrigeración: el capuchón debe estar entero para la correcta refrigeración del motor y las envolventes deben estar completas sin mucha suciedad

- Tambor trasero cambia las juntas de asiento de la guarnición del porta zapatas y las zapatas comprueba el rodamiento del tambor si lo tiene y la torica del eje de la leva del freno. en caso de estar manchado de aceite el portazapatas, deberás cambiar el reten del eje de salida.

- Dirección. los cojinetes de la dirección suelen estar bien y se recuperan de falta de engrase con un buen lavado en gasoil y grasa abundante

- Amortiguador trasero: depende de la carga pero se encuentran de segunda mano de las motos de correos

- Amortiguador y freno delantero: revisa que estén todas las piezas: junta en V la arandela de aproximación ( a muchas motos les desaparecen misteriosamente) revisa el piñón de re-envio del cuentakilómetros (si estuvo seca puede haber perdido algún diente) y el reten de grasa del cuenta. Dependiendo del mantenimiento de la moto podrá tener agarradas las jaulas del porta zapatas y precisaran substitución, revisa el amortiguador delantero le pasa lo mismo que al trasero se encuentran facilmente y no dudes en cambiar las gomas silentblocks del anclaje superior del amortiguador, y las zapatas en caso necesario.

- Cables y fundas: sin dudarlo cambio completo, sobre todo de las fundas

- Resto de piezas. Comprueba con los despieces a que modelo pertenece fácilmente tendrás un chasis de un modelo como mucho el motor del mismo pero el cambio puede ser de otro y la dirección de otro. Seguramente faltaran alguna arandela muelle del ajuste de los mandos del manillar y las arandelas muelle de las manetas. Otro detalle asegúrate de que las gomas pasa cables están en buen estado no dudes en cambiarlas son la vida de los cables y transmisiones.

- Deposito de combustible comprueba que cierra el grifo de gasolina. en caso de fallo cambia la junta de goma del mismo. seguramente tentras también que cambiar la goma de gasolina que estara endurecida.

El resto pintura chapa asiento al gusto. si esta bien y no tiene podricos. si vas a comprar una revisa la chapa en la zona de los bajos sobre todo en el anclaje del motor al lado del final del piso y en la zona del anclaje de la matricula, y en la zona del ultimo refuerzo. tambien se identifica por estar alabeado el chasis en la zona del caballete. suel ser sintoma de falta de rigidez del piso por problemas de falta de material. No es un grave problema pero te obligara a pasar el chasis por el chorreo (100 euros) y parchear o substituir refuerzo trasero y piso (70 euros)

No es que sea una reparación cara pero si debe ser meticulosa para no tener sorpresas.

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